чертежи и описание улья

Изготовление улья-лежака на высокую рамку

Со времени написания книги «Пчёлы в радость» (~1,5Мб) прошло два года, и за это время конструкция описанного к книге улья обрела дальнейшее развитие. Основные изменения связаны с вопросом зимовки пчёл, которому поначалу, признаться честно, не было уделено достаточного внимания. Теперь у улья появилось большое подрамочное пространство, на лето отделяемое от основного объёма сеткой, и съёмная задняя панель, необходимая для доступа в это пространство. Для дополнительной вентиляции улья в съёмной задней панели предусмотрены четыре отверстия диаметром 25 мм, закрытые изнутри мелкой сеткой. Дно стало тоньше (доска 20-25 мм), а сам улей разборным и более простым в изготовлении.Трудно сказать, можно ли считать данную конструкцию окончательной, ведь мысль не стоит на месте и ищет более простых и эффективных решений. Однако основная идея однокорпусного улья-лежака на высокую рамку, чем дальше, тем больше убеждает в своей простоте, разумности и естественности.

По-прежнему остаётся ещё не совсем ясным вопрос расположения летка, а также его размера и формы. В литературе по данному вопросу существует целая гамма разнообразных мнений и теорий, которые нуждаются в дальнейшей проверке. Я пока остановился на щелевом летке 12 мм высотой в 34-х сантиметрах от верха рамок, но, возможно, что нижнее расположение (47 см от верха) покажет себя лучше.

Кроме этого, предстоит ещё работа по исследованию максимально благоприятного режима зимовки. В дупле дерева пчёлы почти всегда имеет пустое пространство под сотами и трухлявое гигроскопичное дно, впитывающее излишки зимней влаги. Следуя указаниям Природы и примеру старых пасечников, мы увеличили подрамочное пространство и предусмотрели возможность помещения под соты на зиму впитывающих влагу материалов. Остаётся лишь выбрать из этих материалов наилучшие и установить степень необходимой придонной вентиляции (насколько должен быть открыт леток и отверстия в задней съёмной панели).

Поскольку пасечное дело во все времена считалось занятием творческим, у каждого владельца подобных ульев со временем появятся свои наблюдения и излюбленные приёмы, которыми мы будем с радостью делиться друг с другом.

Успешного пасечного дела!

Технология изготовления улья

Из соображений простоты изготовления и удобства перевозки улей делается разборным. Он состоит из передней стенки, задней стенки, двух одинаковых боковых стенок, задней отъёмной панели, днища, подкрышника, двух скатов и декоративных элементов (двух фронтонов, четырёх угловых дощечек, четырёх дощечек, закрывающих промежутки между стропилами, и четырёх ветровых досок). Кроме этого, для улья необходимы: кровельный материал, разделительная перегородка и сетка на каркасе для отделения подрамочного пространства на летний период (чтобы пчёлы не застраивали его языками).

Элементы улья:

1. 1 — Передняя стенка: 940х630 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц для плечиков рамок 11х11 мм, на нижней внутренней стороне выбран фальц для днища 20х25 мм. На высоте 340-470 мм от верха панели сделан леток шириной 12 мм (в последнее время делаю 340 мм от верха, но как будет лучше пока не ясно).

1. 2 — Задняя стенка: 940х500 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц для плечиков рамок 11х11 мм, на нижней внешней стороне выбран фальц 15х37 мм для стыковки с горизонтальной втулкой.

1. 3 — Задняя отъёмная панель: 940х145 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц 15х37 мм для стыковки с задней панелью, на нижней внутренней стороне выбран фальц 20х25 мм для стыковки с днищем. На расстоянии 40 и 260 мм от краёв на середине высоты просверлены 4 сквозных отверстия диаметром 25 мм. Отверстия сверлятся с небольшим уклоном наружу для того, чтобы в них не затекала дождевая вода.

1. 4,5 — Боковые панели: 562х630 мм. На нижней внутренней стороне выбран фальц 20х25 мм, не доходящий до торцов на 36 мм.

1. Все панели имеют толщину 6+50+19=75 мм. Если толщина каркаса будет чуть меньше 50 мм, то все размеры соответствующим образом корректируются.

1. 6 — Днище улья 490х980 мм. Набирается из шпунтованных досок толщиной 20-25 мм.

1. 7 — Подкрышник: 600х1090 мм. Каркас изготавливается из брусков сечением 45х70 (может слегка меняться в зависимости от исходного материала). Собирать можно встык на саморезы, но для прочности лучше сделать небольшой шип на поперечных брусках и паз на продольных, как это показано на чертеже. С нижней стороны по наружному периметру каркаса подкрышника прибиваем брусочки сечением 16х16 мм, образующие фальц 29х16 мм. В этот фальц вставляем лист оргалита (ДВП) и прибиваем его гвоздиками. С верхней стороны подкрышник заполняем листовым утеплителем, который может выступать немного вверх (мы используем пенопласт общей толщиной 8-10 см). Сверху утеплитель желательно прикрыть любым пароизолирующим материалом, но можно этого и не делать.

1. 8 — Скаты крыши представляют собой стропила (по три на скат) с прибитыми к ним дощечками обрешётки. Длина стропил 60 мм, сечение произвольное (мы делаем 40х45 мм). Толщина обрешётки 20-25 мм, длина произвольная (мы делаем 137 см).

1. 9 — Декоративные элементы обязательны, но выполняются произвольно;

1. 10 — Передвижная разделительная перегородка может изготавливаться по-разному. Самый простой, но недолговечный вариант — пенопласт толщиной 50 мм, тщательно обёрнутый полиэтиленовой плёнкой. Более сложный — каркасная или цельнодеревянная панель, с боковых граней для более плотного прилегания к стенкам улья обшитая уплотнительным материалом (пенополиэтиленом, к примеру). Перегородка должна хорошо прилегать к стенкам улья и отстоять от сетки, отделяющей подрамочное пространство, на 10-20 мм (проход для пчёл);

1. 11 — Сетка на каркасе должна свободно вставляться в улей через съёмную панель и закрепляться в горизонтальном положении любыми фиксирующими элементами. Размер 445х935 мм, толщина каркаса 20 мм;

12 — Кровельный материал можно использовать любой, самый дешёвый — рубероид — желательно делать сразу в два слоя (может прослужить до 10 лет).

Этапы изготовления боковых стенок:

1. Каркас стенок собирается из брусков сечением 50 мм (по толщине утеплителя) на 40-50 мм (этот размер может быть произвольным). Все необходимые фальцы на соответствующих брусках выбираем заранее. Сборка каркаса производится встык на саморезы длиной 100-110 мм;
2. С внутренней стороны каркас обшиваем фанерой толщиной 6 мм (этот размер показал себя самым удобным);
3. Заполняем каркас утеплителем (из синтетических лучше всего подходит пенополистерол (или по-простому пенопласт);
4. Утеплитель закрываем слоем пергамина, либо любого другого пароизолирующего материала, обязательно дышащего;
5. После этого каркас обшиваем вагонкой, толщиной не менее 16 мм (мы используем 19 мм). Современная «евровагонка» толщиной 12 мм для наружной обшивки улья не годится.

Сборка улья

1. Собираем корпус улья на саморезы длиной 120 мм, для чего в боковых стенках просверливаем отверстия (по 4-6 на угол). Стенки лучше стыковать через полоски уплотнителя, такого, как джут или пенополиэтилен (2-3 мм толщиной);
2. Прибиваем днище гвоздями 60-70 мм;
3. Вставляем заднюю съёмную панель и закрепляем её любыми фиксирующими элементами;
4. При помощи саморезов прикрепляем скаты крыши к подкрышнику;
5. Монтируем на крышу кровельный материал;
6. Ставим улей на место, устанавливаем на него крышу с подкрышником и прикрепляем её к корпусу улья двумя петлями.

Дополнительная информация

Можно ли изготовить улей каким-либо другим способом?

Конечно. Лично я делаю свои ульи именно так, как описано выше. Но если вы решили применить другую технологию — пожалуйста. Необходимо только сохранить внутренние размеры и общую схему улья, а также позаботиться о том, чтобы стенки были тёплыми и особенно хорошо утеплена крышка, что очень важно для зимовки. Если вы решили выполнить стенки улья из массива дерева, то постарайтесь сделать их как можно толще. Самое меньшее — 50 мм (для зимовки на воле), но лучше 70 или 80. Проблема деревянных стенок в том, что они под воздействием перепада температуры и влажности неизбежно растрескиваются, что неблагоприятно сказывается как на тепловых свойствах улья, так и на его долговечности. Поэтому снаружи стенки из массива хорошо было бы защитить какой-либо обшивкой, а под эту обшивку ещё и поместить слой утеплителя.

Но если между внутренней и наружной стенкой мы помещаем слой утеплителя, то большая толщина внутренних стенок становится ненужной, а конструкция возвращается к каркасной. Именно так изготавливались самые качественные и долговечные ульи, как в девятнадцатом веке, так и в нашем двадцать первом. И технология почти не изменилась: из доски толщиной 20-25 мм делают ящик с необходимыми внутренними размерами, затем обшивают его каркасом из брусочков, по которым идёт внешняя обшивка из шпунтованной доски толщиной 20-25 мм. Каркас заполняется любым утеплителем — мхом, паклей, стружками. Толщина утеплителя, как правило, делается в 50 мм.

Этот способ изготовления ульев можно признать наилучшим, за исключением одного минуса — трудоёмкости и, соответственно, дороговизны. Многие мастера изготавливают такие ульи для себя, но в магазинах вы их вряд ли найдёте. Современные производители ульев стремятся максимально упростить и удешевить свои изделия, поскольку по опыту знают, что улей, пусть даже совсем халтурный, но при этом чуть дешевле, уйдёт гораздо быстрее качественного и дорогого. Традиция такова, что вкладывать какие-то серьёзные деньги в пчеловодство сегодня просто не принято.

Какие ещё существуют варианты?

В «старое время» ульи выдалбливали из цельных колод, но сейчас это звучит не слишком реалистично, ровно как и изготовление ульев из прессованной соломы с внутренней обмазкой глиной в смеси с золой и навозом. Впрочем, последний вариант совсем отправлять в архив я бы тоже не стал, поскольку солома является прекрасным строительным материалом — тёплым, долговечным и экологически чистым. Очень может быть, что «соломенная» технология изготовления ульев когда-нибудь возродится на новом технологическом уровне.

Ещё существует и современная западная технология изготовления ульев целиком из пенополистерола высокой плотности, однако покупать или делать такие ульи я бы не торопился. Пчеловоды, имевшие дело с подобными ульями, говорят, что они довольно хрупкие и легко ломаются, что их легко пробивают своими клювами птицы (особенно дятлы), а летом прогрызают осы. Думаю, что и для мышей пенополистирол не преграда. Впрочем, это всего лишь частная точка зрения, существуют и другие.

Почему в изготовлении своих ульев я не отказываюсь от применения современных материалов — фанеры и пенопласта (как утеплителя)? Потому, что сегодня они дают возможность максимально (насколько это возможно) упростить и удешевить конструкцию, сохраняя при этом высокое качество и очень хорошие тепловые свойства улья. Ведь сегодня наша цель — возрождение пасечного дела, возвращение к естественным методам работы с пчёлами и восстановление популяции местной, среднерусской пчелы.

Но будущее, как мне представляется, за очень добротными, тёплыми стационарными ульями из природных материалов, сделанными всерьёз и надолго, невзирая на их трудоёмкость и, соответственно, дороговизну. Но для того, чтобы попасть в это будущее, где среди могучих дубов и лип будут стоять стационарные пасеки, а люди, освободившись от бесконечной суеты, среди дружного гудения пчёл будут спокойно размышлять о своём предназначении, нам много ещё предстоит переосмыслить и сделать. Но это уже совсем другая тема.

Фёдор Лазутин Калужская область, Малоярославецкий район, экопоселение (деревня) Ковчег, декабрь 2009 года.